а желоба мне больше нравятся те которые Не подвесные,подвесные все равно разогнет,а надстенные,если я правельно выражаюсь лучше делать из рулонки.сам желоб из листа 625мм. а карнизный свес из 1250 шириной ,чтобы лист карнизного свеса перекрывал место прифальцовки с картинами.меня так учили .мож кто еще как знает....

Проект бы не помешал, чтоб представлять о чем речь,из чего стропила,длина ската,уклон... и всякое прочие.

Зарубежные коллеги, между обрешеткой и металлом ложат пап, он же рубероид и спят спокойно.

Незачем делать  зазоры. При нашем качестве пиломатериалов они и так появятся. А при таком шаге стропил в качестве сплошной обрешётки можно использовать ОСП 22мм. Правда, по цене плита дороже, чем доска. Зато работа дешевле, а качество лучше и антисептировать антиперировать её не нужно. Про дельта-трелу и не думайте это разводилово на деньги. Единственное где она нужна это цинк. Поскольку этот металл иначе корродирует изнутри быстрее, чем снаружи. А у вас оцинковка с полимерным покрытием.

  Вот прямо даже так  - руками ?  Нет, я видел, конечно - используют 12 - 14 мм плиту, в нее крутят саморезы .... Но начнем с того, что 12 - 14 мм плиту не делают для кровель. ( поэтому они - плиты - и разваливаются ). А потом есть еще маленький вопросик- А когда кровеля закручивают саморезы , в каком положении стоит шуруповерт  - положение дрели или шуруповерта ? Обычно - дрели... И , соответственно - шурупы прокручиваются в "слабой " плите и, естественно - летят.

Плита USB применяемая для кровли должна быть НЕ МЕНЕЕ 24 мм толщиной. Кляммера должны крепится специальными ( нержавейка ) гвоздями 25 мм длиной с кольцевыми нарезками в количестве 19 шт. Да, забыл еще  USB плита должна быть 3 или  4 класса, вся остальная категорически не допускаются для использования на кровле. То, что USB  плиты  являются влагостойкими, не дает права оставлять эти плиты без изоляционного покрытия. И Дельта - Трелла в данном случае выступает, как хороший материал перенимающий на себя несколько функций - гидроизоляция для плит, вентиляционный зазор для металла, шумопоглощение для всей кровли, выход пара через диффузионную пленку. 

немного " дегтя " - после укладки дельта треллы по возможности сразу же надо провести работы по укладке металла.  Иначе от солнца весь вентилирующий слой может " уйти ".

  абсолютно согласен с каждой буквой. Материал ( пиломатериал ) должен быть в пределах 22 % , а у нас его кто то сушит ? При плотно уложеной древесине через год между досками появляется зазор до 10 - 15 мм. Так что, если Вы уложите с зазором , то будете через год иметь 20 - 30 , а то и больше мм между досками. Для вентиляции ( если Вы делаете современную крышу ) - это совершенно не нужно.

Конденсат - это естественное состояние любой металлической кровли . С ним смысла бороться нет. Необходимо бороться с последствиями конденсата. Если Вы имеете ТОЛЬКО металл на деревянной обрешетке, Вы получаете ПОСТОЯННО двигающуюся систему. ( конденсат мочит обрешетку  - доска разбухает - расширяется -  потом при солнце сохнет - сужается ) . И так постоянно , сезон за сезоном. Расширяясь, вытягивает гвозди, которые давят на металл ( вплоть до дыр ). Намокая и высыхая доска коробится, и через небольшое время вся крыша смотрится, как будто черти горох мололи. 

Применив Дельта треллу Вы имеете ( при правильно выполненной вентиляции " пирога ") стабильную, практически не изменяющуюся систему. Не забывайте еще о том, что при устройстве пароизоляции очень важно проклеить ВСЕ стыки ( и не канцелярским скотчем ) , а специальной клеющей лентой. А по периметру ( примыкания к стенам ) лучше в дополнение пройти деревянным бруском.

с уважением

чао

1. Даже на холодных кровлях на металле с внутренней стороны всегда зимой образуется конденсат. Изоспан D просто как доп. изоляция между настилом и металлом, можно использовать и другие материалы я не против. Я посоветовал то, что уже использовал и проверил в действии.
2. Насчет шлямбуров, швелеров и лепестков, то с дуру можно и кое-что другое сломать. А вот ОСП влагостойкая через 1-2 года под мет. кровлей превращается в труху. К сожалению фоток нет, но сам видел и ОСП и исполнит. докоментацию по объекту. ОСП использовать можно только для полимерно-битумной черепицы, где отсутствует зазор между гидроизоляцией и ОСП. Черепица, за счет внутреннего клеевого слоя приклеевается к основанию, к тому же под ней не образуется конденсат в таком кол-ве как на металле.
3. Насчет пропитки дерева. По СНиП ее вообще положено делать 1 раз в два года, по-этому я изначально противник использования дерева в ограждающих конструкциях. Но, учитывая реальность бюджета и пр. могу сказать, что лучше дерево чем ОСП.
4. Дельта-трела не имет никакого отношения к звуко изоляции. Для этого есть другие материалы и совсем драгая конструкция кровельного пирога.
5. Разряжение доски необходимо для свободного сезонного расширения и сжатия дерева. Правильно сказал Володя, что на кровлю полагается укладывать доску, влажностью не более 22%, причем уже пропитанную и антисептированную. А у нас и так влажность воздуха 90% + доску кладут естественной влажности. Вот и коробит ее
И еще, разрежение доски это дополнительная вентиляция между ними.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Да конечно где-то 200 грамм на метр квадратный.

А у меня верстак из ОСП уже год живёт большей частью под открытым небом и ничего.

Я тоже видел, как Гарри Гудини пилит себя циркулярной пилой.  Однако это не доказывает безопасность данной процедуры. И еще, кстати, видел, как примерно через год закрытая полиэтиленовой плёнкой обрешётка из влагостойкой фанеры начала расслаиваться. Просто был нарушен влажностный режим.

То есть кладём под металл рубероид (изоспан D и тд и тп) и всё тип топ?

Правильно сделанные кровли с деревянной обрешёткой стоят по сто лет. Видимо кто-то ошибается или кровли или СНиП?
А вы сторонник, какой не деревянной обрешётки: ЦСП или бетонная плита?

Вот это и есть самая главная задача разряженной обрешётки. Поскольку работать на крутых склонах по сплошной одно мученье. И ещё экономия материала.

я ложил желоба по 12 м длинной одним листом.не будет ли хлопать лист(желоб) шириной 1 м .конечно, если мы говорим про рулон.  а так с вами полностью согласен

тогда у меня вопрос к Вам.можно ли оформить желоб в районе воронки посредством бантовой складки?

Теоритически можно. Вот только разделку придеться делать присоединенной к желобу на двойной радиусный фалец малого радиуса, есть такая технология. К сожалению пока начертить времени не хватает, очень много работы,Сорри!
Есть правда одно но:
Длинный желоб зимой будет сильно сжиматься, а летом расширяться, наблюдал вздутие желоба из простой оцинковки при длине 9 м. Желоб был уложен зимой, летом его вздуло!

http://www.copperexclusive.com/shopping/Pr...ndedvalley2.pps